Tbilisi rende molto più di quanto ci si aspetterebbe per la connettività. Tre reti coprono la città, Magti (in genere la copertura più forte a livello nazionale), Silknet (che ha assorbito la vecchia Geocell) e Cellfie (l'ex Beeline, rinominata), e il 4G è veloce, denso ed economico per gli standard europei ovunque camminerai davvero: la città vecchia, i viali Rustaveli e Marjanishvili, Vera, Vake e la zona di Fabrika sulla riva sinistra. La tua eSIM viaggia su uno di questi operatori ospitanti, quindi in città un segnale debole è l'eccezione, non la regola.
Due avvertenze oneste. La città vecchia tra Abanotubani e Betlemi Street è un intreccio di cortili e muri spessi in mattoni, quindi una tacca o due possono sparire a metà vicolo, ma tornano a ogni piazza aperta. La più importante sono le gite in giornata: la Strada Militare Georgiana verso Kazbegi è in gran parte coperta (i piani ospitati su Magti tengono meglio), ma aspettati veri buchi intorno al Jvari Pass e nelle gole più profonde, e lo stesso vale per le strade secondarie della regione vinicola in Kakheti. Scarica le mappe offline prima che la marshrutka parta dalla stazione di Didube, perché le montagne sono esattamente il posto in cui le vorrai.
- Bolt è il livello dei trasporti di Tbilisi: locali e visitatori lo usano per le corse e per i suoi monopattini, e chiamare un taxi dal marciapiede è il modo per finire a contrattare in georgiano. Yandex Go è l'alternativa che a volte costa meno ed è più facile da trovare a tarda notte.
- La metro e gli autobus sono senza contanti: passi una carta Metromoney (2 GEL agli sportelli delle stazioni) oppure, sulla metro e sugli autobus, una carta bancaria contactless o il telefono direttamente sul validatore, con una finestra di trasbordo di 90 minuti. La funicolare Rike-Narikala, però, vuole ancora una carta Metromoney, quindi compranela comunque alla sua stazione di partenza.
- Le app di traduzione si guadagnano il posto: il georgiano ha un alfabeto tutto suo e i menu fuori dal centro non arrivano sempre in caratteri latini.
- Le carte sono ampiamente accettate in città, ma tieni un po' di contanti per mercati, marshrutka e soste nei villaggi.
Il Tbilisi International si trova a circa 17 km a est del centro. Un Bolt ordinato dal marciapiede degli arrivi è l'opzione indolore e batte con affidabilità le tariffe proposte dagli autisti all'interno del terminal; un autobus cittadino attivo 24 ore fa arrivare in centro per pochi spiccioli. In ogni caso, i chioschi delle SIM negli arrivi comportano code e registrazione del passaporto: una eSIM installata prima di partire significa che Bolt, mappe e i messaggi "atterrato sano e salvo" funzionano nel momento in cui le ruote toccano terra.
Le giornate in città qui richiedono molte mappe (la città vecchia è un bellissimo labirinto), molto Bolt e molte traduzioni, il che comunque si somma in totali modesti: 1GB ogni 2-3 giorni copre comodamente la maggior parte dei viaggiatori. Prevedi di più se sei uno dei lavoratori da remoto che Tbilisi ora attira (un ripiego con il wifi dei caffè esiste a Vera e Vake, ma non vorrai appoggiarci una videochiamata) oppure se caricherai ogni khinkali. Le gite in montagna intaccano appena i dati (spesso non c'è nulla da caricare), ma quel download di mappe offline in anticipo non è negoziabile. Se il tuo itinerario prosegue attraverso il Caucaso, Armenia e Azerbaigian hanno bisogno dei propri piani: le SIM georgiane fanno roaming a caro prezzo lì.
Le chiese ortodosse georgiane fanno rispettare i codici di abbigliamento sul serio: alla Cattedrale Sameba e a Sioni le donne hanno bisogno di spalle e ginocchia coperte e di un foulard (gonne da avvolgere e foulard sono forniti in cesti all'ingresso), e gli uomini in pantaloncini vengono respinti o ricevono un telo. Per il resto, Tbilisi è informale. Porta le infradito per i bagni sulfurei, veri strati in più per le gite in montagna (Kazbegi può essere 15 gradi più fredda della città) e scarpe con buona presa: i ciottoli levigati della città vecchia sono scivolosi dopo la pioggia.
Prendi la funicolare da Rike Park fino a Narikala al tramonto: le mura della fortezza, la statua della Madre della Georgia e l'intera valle illuminata d'ambra si allineano dal sentiero sulla cresta. La torre pendente dell'orologio del teatro di marionette Rezo Gabriadze rende al meglio nella luce morbida del mattino prima della folla: fai qualche passo indietro sui ciottoli e scatta verso l'alto, e resta per l'angelo che appare allo scoccare dell'ora. Inquadra le cupole in mattoni dei bagni di Abanotubani dal pendio appena sopra. E la Cronaca della Georgia, la gigantesca "Stonehenge georgiana" sopra il Mare di Tbilisi, è gratuita, aperta a ogni ora e a 20-25 minuti di Bolt dal centro: vacci nel tardo pomeriggio, quando i pilastri alti sedici piani catturano il sole basso. Il cortile affrescato di Fabrika riempie la pausa caffè.
Tbilisi significa letteralmente "luogo caldo", dalle sue sorgenti sulfuree bollenti: la leggenda dice che il falco da caccia di re Vakhtang Gorgasali cadde in una di esse, e lui fondò una città sul posto. La Georgia sostiene con l'archeologia una tradizione vinicola di 8.000 anni, e il suo metodo del qvevri con recipienti di argilla è patrimonio immateriale riconosciuto dall'UNESCO. Il ricciuto alfabeto georgiano è uno dei soli 14 circa alfabeti unici in uso al mondo. E se ricevi un invito a un banchetto supra, il tamada (il maestro dei brindisi) conduce la serata: i brindisi sono lunghi, strutturati e non facoltativi.
Tbilisoba, la festa della città all'inizio di ottobre, invade Rike Park e la città vecchia con cibo, vino ed esibizioni folk. Il New Wine Festival a maggio versa gratuitamente il raccolto dell'anno precedente al Mtatsminda Park. La Pasqua ortodossa (mobile, spesso una settimana o più dopo quella occidentale) riempie le chiese di messe notturne a lume di candela. Art Gene, un festival folk presso il Museo Etnografico all'aperto, di solito cade a luglio.
L'amore: un'ospitalità così insistente da rasentare il rapimento (nel senso migliore), un rapporto qualità-prezzo di cibo e vino che fa sembrare assurda l'Europa occidentale, e una città vecchia che puoi percorrere da un capo all'altro tra un bagno termale e un'enoteca. Le lamentele oneste: le auto parcheggiano sui marciapiedi con totale impunità, la qualità dell'aria ha giornate difficili nella conca di traffico della valle, e le stagioni di protesta politica chiudono periodicamente il viale Rustaveli (proteste grandi, in genere pacifiche, ma da mettere in conto per i tempi dei taxi). I famosi cani randagi spaventano alcuni visitatori: la maggior parte ha una marca all'orecchio, il che significa vaccinati e sterilizzati, ed è notoriamente mansueta.
La copertura nelle stazioni è in genere buona, ma la metro è profonda come tutte quelle sovietiche (la stazione Rustaveli ha una delle scale mobili più lunghe al mondo), quindi aspettati cadute di segnale nei tunnel tra le fermate. Carica il tuo percorso e tutto ciò che ti serve mostrare prima di scendere.
Per lo più sì. I paesi e le strade principali sono coperti, e i piani ospitati su Magti gestiscono meglio le montagne, ma le gole e il tratto del Jvari Pass sulla Strada Militare hanno vere zone morte. Scarica le mappe offline e gli eventuali pacchetti di traduzione in città prima.
La cultura del wifi nei caffè di Tbilisi è reale: Vera e Vake sono piene di locali adatti al laptop, ma non ti aiuta a chiamare un Bolt dal marciapiede, a orientarti nella città vecchia o a tradurre un menu a Ortachala. Considera il wifi il tuo luogo per le videochiamate e i dati mobili come la cosa che manda avanti la giornata vera.
